ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
"Дэу"

Зима в разгаре. Если верить пословице, пора готовить телегу. Ценителям народной мудрости и комфорта самое время проверить исправность кондиционера.

Разъем датчика низкого давления. Течь надо найти и обезвредить.

На самом деле вспоминать о нем надо в любую погоду. И вот почему. При заправке в хладагент добавляют специальное масло, и эта смесь, циркулируя по системе, заодно смазывает трущиеся детали компрессора. Процесс, хорошо знакомый владельцам мотоциклов, мопедов и прочей "двухтактной" техники. Там тоже масло смешивают с топливом.

Диагностическая инъекция.

В состоянии покоя компоненты отстаиваются и вся смазка собирается в каком-нибудь дальнем углу. И если запустить кондиционер после многомесячной паузы, компрессор, омываемый чистым хладагентом, может выйти из строя. Чтобы избежать такой неприятности, его нужно "тренировать" не реже одного раза в месяц. Зимой - в теплом гараже: на морозе агрегат не запустится.

Как быть, если он не работает и в тепле, нам рассказали специалисты фирмы MBL Motors - официального дилера компании "Дэу" по техническому обслуживанию. Речь шла о модели "Эсперо", хотя общие рекомендации справедливы и для других марок автомобилей.

При включении кондиционера на панели загорается лампа, свидетельствующая об исправности электрических цепей управления. Если нет - проверьте предохранитель. На "Эсперо" - крайний справа в верхнем ряду. Заменить его можно самостоятельно, а в более сложном случае придется выложить около 60 долларов за новый электронный блок управления. Впрочем, радиолюбителю средней квалификации его ремонт вполне по плечу.

Бывает и так: лампочка светится, а из дефлекторов вместо вожделенной прохлады веет зноем раскаленного асфальта. Наиболее вероятная причина - недостаточно хладагента. За его уровнем следит специальный датчик низкого давления, и при показателях ниже нормы он не включит компрессор. Для проверки надо снять с датчика разъем и замкнуть подводящие провода перемычкой. Если теперь все заработало как надо - виноват датчик. Если же прохлады по-прежнему нет - ищите места утечек. Как минимум, понадобится акустический детектор. При приближении его щупа к месту течи щелчки прибора переходят в громкий треск. Занятие увлекательное и напоминает детскую игру "горячо-холодно". Но такой способ хорош лишь при значительных протечках. Мелкие трещины обнаруживают по-другому. В систему закачивают специальную жидкость, флуоресцирующую в ультрафиолетовых лучах. Соответствующая лампа входит в комплект.

Заправимся! Компрессор, муфта, зазор.

Самое слабое место - радиатор (по-научному - конденсатор) кондиционера. Тот, что стоит впереди сразу за облицовкой (другой, что в салоне - испаритель). "Химия", щедро высыпаемая на дороги, с аппетитом пожирает его алюминиевое тело, особенно в местах крепления вентилятора. Всевозможные составы типа "холодная сварка" при ремонте бесполезны. Помочь может лишь аргоновая сварка.

Следующий дефект - рукотворный. По доброй традиции обладатель новенького автомобиля сразу гонит его к знакомому слесарю на протяжку. В кондиционере нежные алюминиевые трубки подключаются к остальным компонентам системы накидными гайками под ключ, этак, "на 32". Кто же откажет себе в удовольствии затянуть их "до упора"?

Блок управления. Мал золотник...

Законопатив все дыры, надо заправить систему. К сожалению, в этом деле не обойтись без специального оборудования (стоимостью не меньше 1600 долларов) и кое-каких познаний. Так что лучше всего обратиться на СТО. Если же решились все делать самостоятельно, запомните: последние модели кондиционеров "Дэу" заправлены экологически чистым хладагентом R-134A. Чтобы исключить ошибку, у заправочных штуцеров этих систем собственные, отличные от других, присоединительные размеры. Не пренебрегайте и мерами предосторожности. Попавший на руки хладагент может вызвать обморожение. А в сочетании с табачным дымом его пары образуют токсичные вещества. Так что предупреждение Минздрава здесь особенно актуально.

Не пугайтесь, если, запустив кондиционер после ремонта, вы вдруг услышите доносящиеся из-под капота шум и скрежет. Это в зазор фрикционной муфты компрессора за время бездействия набились грязь и ржавчина. Удалить ее оттуда чем-то иным, кроме мощной струи "Керхера", будет весьма затруднительно, ведь его ширина всего 1 мм.

Если же ваши старания результата не принесли, то в ожидании ремонта снимите приводной ремень компрессора. Целее будет.

Сергей ЕРШОВ


Web-сервер "За рулем"
Материалы сервера могут быть использованы только с разрешения ОАО "За рулем"
© 1997-98 All rights reserved